Batik chinois : impression à la cire

L'impression à la cire, également connue sous le nom de batik, est l'une des trois anciennes méthodes artisanales chinoises de production de textiles teints et multicolores via un procédé qui empêche la teinture d'atteindre certaines parties (choisis) du tissu (les deux autres méthodes de teinture, bandhnu et calicot, sont brièvement décrites dans la note de bas de page ci-dessous*). On pense que l'impression à la cire existait en Chine dès la fin de la dynastie Qin (221-207 avant JC) ou début Han (206 avant JC – 220 CD) , bien que la connaissance répandue, l'existence du batik chinois en tant que produit fini s'est produite pour la première fois pendant la dynastie Tang (618-907), lorsque le batik est devenu un autre produit de la « route de la soie » qui a été exporté vers l'Europe et ailleurs.

L'impression à la cire, ou encore l'impression batik, est une méthode de blocage de colorant mécanique par laquelle de la cire chaude (fondue) est appliquée, souvent sous la forme d'un motif géométrique ou d'une représentation artistique (de la fleur au visage humain), sur une partie choisie. le tissu, puis lorsque la cire a suffisamment séché, le tissu est teint dans une cuve d'eau froide de teinture soluble. Lorsque le processus de teinture est terminé et que le tissu a séché complètement, le tissu est ensuite lavé à l'eau chaude, qui dissout la cire, et le produit fini est un morceau de tissu avec des motifs, des dessins, des images, etc., dans une couleur contrastant avec la couleur teinte ou de fond.

Catégories

En général, bien que ceux qui exposent le sujet aient tendance à présenter le cas sous un jour beaucoup plus nuancé qu'il n'est justifié, les méthodes de production de textiles multicolores via un ou plusieurs procédés de teinture peut être divisé en deux catégories principales : mécanique et chimique. Les trois anciennes méthodes artisanales chinoises de production de textiles teints et multicolores entrent dans la première catégorie.

La méthode mécanique de teinture partielle vise essentiellement à bloquer physiquement, dans certains cas, uniquement en empêchant ou en réduisant, l'accès de la teinture aux parties ciblées du tissu, tandis que la méthode chimique (aka réactive) consiste à utiliser un agent chimique pour rendre temporairement un agent de teinture insoluble soluble, de sorte qu'il puisse être absorbé dans les fibres des parties ciblées du tissu, où, une fois séché (c'est-à-dire oxydé), le colorant absorbé dans cette partie du tissu retournera à son état insoluble, donc que lorsque l'on teint plus tard toute la pièce de tissu dans une cuve contenant un colorant de couleur différente, le colorant insoluble empêche le deuxième colorant (soluble) d'être absorbé dans les fibres dans les parties du tissu où le colorant insoluble a été absorbé.

Naturellement, on peut créer plusieurs nuances de ces motifs de couleur en teignant plus d'une fois - en utilisant la même couleur ou une couleur différente (plus foncée) de teinture - où plus de cire chaude dans la zone ciblée (pas nécessairement les mêmes zones que dans la première teinture processus) préservera la couleur existante, tandis que le reste du tissu est impacté par le deuxième (troisième, quatrième, etc.) processus de teinture.

Compétences en batik

L'application de la couleur via la méthode d'impression à la cire est, sinon un art, du moins un métier qui nécessite un haut degré d'habileté, notamment parce que la cire chaude doit être appliquée en petites quantités, rapidement - sinon la cire refroidira et ne sera pas correctement absorbé dans les fibres du tissu – et souvent avec habileté, sinon les contours de l'image manqueront de netteté. La nature du dessin ou de l'image dictera le type de « spatule » utilisé : large ou finement effilée.

L'artiste batik, en appliquant la cire chaude qui empêchera la teinture de pénétrer dans les fibres du tissu dans les zones ciblées, produit ainsi une image négative (pensez à l'image d'un visage), dans le sens où les zones où la cire est appliquée représentent des surfaces réfléchissantes (pensez aux joues) tandis que les zones où la cire n'est pas appliquée représentent des surfaces ombragées (pensez aux zones en retrait autour des yeux). Cela nécessite non seulement une bonne maîtrise de la façon de dessiner un objet (presque tout le batik était traditionnellement fait à main levée, pas à l'aide d'aides à la conception telles que des pochoirs ou des contours pré-dessinés), mais aussi de savoir comment le dessiner 'à l'envers '.

Communautés Batik en Chine

En Chine, on pense que l'art de l'impression à la cire était répandu, mais cette tradition étant transmise de génération en génération, elle a disparu dans de nombreuses, sinon la plupart des communautés en Chine à mesure que la société chinoise évoluait et que le batik était abandonné, pour quelque raison que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a que deux communautés, les groupes ethniques Zhuang et Miao, vivant dans de petites enclaves dans les provinces du Guizhou, du Guangxi, du Sichuan et du Yunnan. , qui ont conservé l'ancienne tradition du batik, ou impression à la cire. Cela n'est pas surprenant, car de nombreuses traditions orales ne sont également préservées que dans les petites communautés ethniques. Les visites des minorités ethniques de China Highlights au Guizhou offrent aux touristes une excellente occasion d'explorer la culture ancienne des ethnies Miao et Dong du Guizhou, y compris leur culture du batik séculaire.

La minorité ethnique Zhuang a une préférence pour les tissus teints en bleu avec des fleurs blanches qui semblent jaillir du tissu. Le tissu est d'abord blanchi de manière à le rendre d'un blanc pâteux, laissé sécher complètement, puis la cire chaude est appliquée sous la forme d'une fleur de fleur. Le reste est comme décrit ci-dessus. La méthode de base du batik utilisée par la minorité ethnique Zhuang est également suivie par les Miao, qui travaillent de la même manière avec du tissu blanc blanchi, sauf que les Miao utilisent une plus grande variété d'images figuratives et non figuratives dans leur batik.

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Les Zhuang et les Miao fabriquent non seulement du batik pour leur propre usage, mais aussi pour la vente. Les touristes qui visitent ces régions ethniques trouveront des articles imprimés à la cire allant des articles de décoration intérieure (rideaux, coussins, nappes, tentures murales, etc.) aux articles personnels tels que sacs à main, poupées et vêtements.

Noter:

* Comme indiqué, les trois anciennes méthodes artisanales chinoises de production de textiles teints et multicolores appartiennent à la méthode mécanique par opposition à la méthode chimique. La méthode bandhnu y parvient en nouant, en tordant, en nouant, en pinçant, etc. - et même en cousant - le matériau ensemble dans les motifs souhaités, qui sont souvent en forme de fleur, bien que généralement de manière très peu exacte (c'est la méthode du batik qui est devenu populaire en Amérique pendant les années 'hippie', une méthode de batik qui est également pratiquée dans toute l'Afrique, d'où - et en même temps avec la mode batik aux États-Unis pendant les années hippies - aussi le mouvement Rastafari et la musique de Bob Marley). Les parties liées (nouées, nouées, etc.) du tissu empêcheront la teinture de pénétrer complètement – ​​ou pas du tout – selon l'étanchéité de la procédure de reliure. La minorité ethnique Bai, située principalement dans la province du Yunnan, est de fervents pratiquants de bandhnu.

La méthode calicot (ou 'spotted') L'impression textile n'est pas sans rappeler l'art de la gravure sur bois, qui, en Chine, est peut-être plus ancien que l'art de l'impression à la cire, puisqu'il peut être daté du IIIe siècle avant notre ère. Les deux obtiennent le résultat final en pressant l'objet (papier dans le cas de l'impression sur bois, tissu dans le cas de l'impression sur calicot) entre deux surfaces, où la surface inférieure a été découpée pour contenir le colorant/l'encre qui produira l'image souhaitée lorsque l'objet est pressé entre les deux surfaces. On peut bien sûr obtenir des résultats très précis - et très cohérents - par la méthode calicot, puisqu'une surface préconçue peut être travaillée à la perfection, pour ainsi dire, et où rien n'est laissé au hasard du mouvement de la main, comme dans le méthode d'impression à la cire à main levée.